LA PIMIENTA DE KAMPOT

Kampot

La pimienta de Kampot es una de las 3 o 4 mejores del mundo. Algunos creen que es la mejor sin discusión.

¿Qué es la pimienta?

La pimienta es el fruto de una liana de zonas tropicales que, en estado salvaje, se enrosca en el tronco de árboles. Para hacer cultivos de pimienta se utilizan postes de madera donde se enrosca la planta. Una vez plantada la planta tardará entre 5 y 7 años en dar frutos.

Plantas de pimienta con sus postes de sustentación.

No todo lo que llamamos pimienta es realmente pimienta: la pimienta es únicamente el fruto producido por las plantas de la familia de las Piperáceas, genero Piper del que existen 4 especies: Piper Nigrum, Piper Cubeda, Piper Longum y Piper Borbonense. Todas las demás “pimientas” se llaman "falsas pimientas" y proceden de otros tipos de plantas aunque tengan alguna característica que recuerde a la pimienta: pimienta rosa, pimienta de Jamaica, etc.

Cuando hablamos de pimienta normalmente nos referimos a los frutos del Piper Nigrum. Los demás Piper son de muy baja producción y se utilizan básicamente en las zonas donde se producen.

Ilustración de Piper Nigrum. Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen. 1897

Y, ya que vamos a hablar de la pimienta, fruto del Piper Nigrum, no estará de más recordar un poco la estructura de frutos del mismo tipo.

Fotografía de es.Slideshare.net: estructura de un fruto.
Hay que fijarse en el  pericarpio y en la semilla.

Tipos de pimienta.

La planta Piper Nigrum produce un sólo tipo de fruto. Según en que momento se haga la recolección obtendremos la pimienta verde o la negra. La pimienta blanca es la misma pimienta negra tratada de diferente manera.
En el caso de la pimienta de Kampot tenemos un cuarto tipo de pimienta: la pimienta roja. Esta pimienta se obtiene dejando llegar el fruto a su máximo grado de maduración.

Pimienta verde: se trata de los granos cuando aún no no han madurado, como su nombre indica, cuando aún están verdes.
La pimienta verde se consume preferentemente fresca. La pimienta verde se recoge, en Asia, entre octubre y diciembre. Como el resto del año no la podemos encontrar fresca también se comercializa seca o en conserva en una solución salina. Es la única pimienta que se puede comer entera pues la incipiente semilla aun es blanda y se puede masticar.

Pimienta verde fresca. 

Pimienta negra: se trata de los granos cuando han llegado a media maduración y son de un color rojo bastante intenso. Se recoge esta pimienta y se la deja secar (si es al sol mejor). Durante el secado se produce un proceso de fermentación y el pericarpio coge el color negro.

Pimienta negra

Pimienta roja: esta pimienta sólo se produce en la región de Kampot. Se trata de frutos que han llegado al máximo de su maduración. Su recolección es puramente artesanal ya que los frutos son muy delicados por haber llegado a este punto de maduración. Se les deja secar al sol. Durante este proceso el pericarpio se oscurece. Es la pimienta más apreciada por la intensidad de su sabor y de su aroma.

Pimienta roja de Kampot

Pimienta blanca: se trata de una pimienta recolectada casi al final de la maduración. Se la deja en remojo en agua unas 48 horas para que se disuelva y pierda el pericarpio. Luego se deja secar al sol. En Kampot el pericarpio se quita grano por grano con unas pinzas para sacar la pequeña semilla de un color blanco grisáceo. Esto es la pimienta blanca. 
Normalmente  esta pimienta es la menos aromática pues los aceites esenciales que le dan el aroma se encuentran en el pericarpio. Pero en el caso de la de Kampot esto no es así debido al exquisito trato que se da a los granos.

Pimienta blanca. Una vez molida queda de un color grisáceo.

Un poquito de historia sobre la pimienta en Camboya.

Fueron los chinos procedente de Hainan los que introdujeron la pimienta en Camboya. En un principio los chinos cultivaban esta pimienta en medio natural, es decir que aprovechaban los árboles de los bosque para que treparan las lianas. No se sabe gran coso más sobre estos inicios. Más tarde fueron los franceses, durante el protectorado,
quienes desarrollaron este cultivo.

A finales de los noventa. y principios de los 2.000 el precio de la pimienta en los mercados internacionales fue cayendo hasta que los campesinos camboyanos dejaron de cultivarlo.
En 2.005, una empresa, Farmlink, decidió ayudar a los pocos cutivadores de pimienta que aun quedaban en la región de Kampot y hacer revivir el cultivo secular de esta especie y su comercialización. Se formó como cooperativa agrícola ayudando a la mejora del cultivo y al mejoramiento de los sistemas de producción y de comercialización.
A partir de aquí se instauraron procesos ecológicos de cultivo y de manipulación manual, evitando los procesos mecánicos, en el proceso de lavado y secado que estropean los granos, en la selección de los granos para desechar los que están en mal estado y las piedrecitas que inevitablemente se encuentran entre ellos. Esta selección se hace con pequeñas pinzas. La calidad de estas pimientas es inmejorable. En el caso de la pimienta blanca también se utilizan pinzas para quitar las partes de película que puede quedar pegada a las semillas.
En 2010 Farmlink obtuvo del gobierno camboyano la IGP, es decir "Indicación Geográfica Protegida", algo así como una D.O.(denominación de origen).  

El cultivo, ancestral, de la pimienta se encuentra todavía en la zona Este, a lo largo de la frontera con Vietnam, pero normalmente lo practican algunas minorías étnicas como los Krueng en la provincia de Ratanakiri, en el extremo Nordeste. Se trata de una producción local para el pequeño comercio local y está lejos de la calidad de Kampot. El grano es más pequeño pero tampoco es despreciable.

Secandose al sol

En la tienda

Las pimientas de Kampot

LA COCINA CAMBOYANA

El imperio del arroz: diferentes tipos de arroz.

Al hablar de "cocina camboyana" nos estamos refiriendo a la cocina que se ofrece en los buenos restaurantes del país. En realidad existen dos cocinas en Camboya: la cocina popular, la de cada día, la que se elabora en las casas y la que podríamos llamar la cocina de los reyes, la alta cocina. La primera es realmente muy básica, monótona, en la que no se sabe si el arroz, siempre omnipresente, acompaña los platos o si son los platos los que acompañan el arroz. La segunda, la "de los reyes", la que se servía en palacio o en casa de altos dignatarios. Es muy diferente, mucho más elaborada. Estamos hablando de alta cocina. Esta es la que podemos encontrar en restaurantes de prestigio, no en el chiringuito de la esquina. Y los precios, para un occidental, son económicos.

Algunos productos.
Os presentamos aquí, a modo de introducción, una serie de elementos esenciales en las cocinas tanto de Camboya como de los países vecinos.
No se trata de una lista exhaustiva, ni mucho menos. Son sólo unos cuántos elementos básicos, pero raros para nosotros, que contribuyen a los sabores y aromas del Sudeste asiático.

• Guindillas: hay de muchos tipos: pequeños, medianos y grandes, frescos o secos. ¡Y, la mayoría, pican que da gusto!

Guindillas en diferentes estadios de maduración. Todas picantes. 

• Citronela: (esta palabra es una adaptación de la palabra francesa “citronelle”.También se la conoce con los nombres de “caña de limón" o “caña santa”) es una planta aromática. Se utiliza sólo la parte más blanca, cercana a la raíz y cortada pequeña. El resto es muy duro. Da un sabor y un aroma parecidos al limón.

Citronela ya limpiada de las hojas exteriores. 

Citronela: la planta

• Galanga: se trata de un rizoma de una variedad de jengibre. Pertenece a la familia de las Zingiberaceae (especie Alpinia galanga). Se utiliza siempre fresco. Es muy frecuente en la cocina camboyana y en el resto de cocinas de la zona. Tiene una piel rosada tirando a violeta que lo hace fácilmente reconocible. Aporta sabor y perfume a los platos.

Galanga: trozos de rizoma.

• Lima Kaffir, bergamota o conbava: se trata de un cítrico del color de una lima verde (Citrus hystrix). La hoja, en forma de 8, se utiliza para aromatitzar diferentes platos. La fruta, una especie de limón arrugado, se utiliza como cosmético para el pelo.

Hojas de lima kaffir

Frutos de lima kaffir (Citrus hystrix)

•Teuk Trey ( el Nam Pla tailandés o el Nuoc Nam vietnamita): salsa de pescado que se utiliza como sustituto de la sal. Tiene un sabor muy particular. En la mesa puede encontrarse sola o con lonchas de guindilla, limón o tamarindo en maceración.

Esta salsa se obtiene dejando fermentar determinados pescados con sal durante varios meses hasta obtener un líquido que, una vez filtrado, se convertirá en Teul Trey. Durante la fermentación determinados encimas que se encuentran el el tubo digestivo de estos peces favorecen la formación de glutamato monosódico (el potenciador del sabor que hoy encontramos en muchos productos envasados con el nombre E621) de una manera natural, sin intervención de la industria química. Es algo muy parecido al "garum" que utilizaban en sus mesas los griegos y los romanos ricos.

Salsa de pescado

• Prahok: se trata del condimento nacional camboyano. Se elabora a base de pequeños peces del Tonle Sap (por lo tanto peces de río) que migran entre enero y marzo hacia el Mekong. Los peces, una vez limpios, se dejan secar unas 24 horas al sol. Luego se machacan (antiguamente se hacia con los pies como se pisaba tradicionalmente la uva) y se ponen en jarras con sal. Tras un periodo de fermentación se obtiene una pasta: es el prahok. Se puede utilizar como pasta en guisos o diluido con un poco de agua como salsa. 

Pasta de pescado

• Kroeung: también conocido como curry camboyano. Es frecuente, en todo el sudeste asiático, que al hablar de una mezcla de verduras y especies te hablen de curry. No es más que la influencia del inglés en esta zona. No tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como curry (mezcla de especies propia de la India). La palabra inglesa "curry" proviene de la transcripción que hicieron los británicos de la palabra tamil (lengua hablada en el sudeste de la India y en el norte de Sri Lanka) "khari" que significa algo así como mezcla. Evidentemente se refiere a mezcla de especies.
Los elementos básicos de un kroueng son: citronela, galanga, pimientos rojos (frescos o secos,dulces o picantes), ajos, cebolla, hojas de lima kafir y cúrcuma. Todos estos elementos bien machacados en un mortero o pasados por una batidora o trituradora.
Pueden variar las proporciones de cada uno de estos elementos según el plato que se vaya a preparar o según el gusto de cada uno. Y también puede suprimirse o añadir algún elemento. Esto nos lleva a elaborar 3 tipos de kroeung: el rojo (con mucho pimiento rojo), el verde (con muy poco pimiento y mucha citronella) y el amarillo (con mucha cúrcuma). Cada plato requiere su tipo de kroeung.
Los kroeung son la base de la mayoría de los platos camboyanos.

Kroeung amarillo

• Azúcar de coco o de palma: Este azúcar se extrae de la flor del cocotero o de la palma de azucar. La savia que se recoge se hace evaporar al fuego hasta obtener un residuo seco que es el azúcar de coco. Se usa tanto para guisar como para dulces. Aunque los nombres se utilizan indistintamente, el azúcar de palma y el azúcar de cocotero no son lo mismo. El primero procede de la palma de azúcar y el otro de la palmera cocotera, produciéndose ambos de la savia dulce y acuosa que brota de los capullos de las flores cortados.

Azucar de coco

Azucar de palma

• Aceite: Se utilizan aceites vegetales:colza, girasol, cacahuete, palma, etc. No se usa aceite de oliva que, evidentemente, es de importación y carísimo. El aceite de oliva está casi considerado como un cosmético.

• También, evidentemente, se utilizan otros ingredientes mucho más cercanos a nosotros: ajos, cebollas, pimienta, todo tipo de verduras, etc.

LITTLE KROMA, UN RESTAURANTE MUY ESPECIAL

"Little Kroma significa “pequeño fular tradicional”, nombre singular que retrata muy bien el alma de este rincón gastronómico.

Establecimiento PEQUEÑO, encantador y coqueto pero nada pretencioso. A diferencia de muchos otros restaurantes en la ciudad, no intentan convencer con fastuosos interiores y/o shows para el entretenimiento. Su acento está puesto en la comida, y como tal, ofrece un menú sorprendente a un precio muy por debajo de su valor culinario.

Cómo el FULAR TRADICIONAL, este lugar tiene su historia; la historia de la gente sencilla y trabajadora, arraigada y gran conocedora de lo que produce la tierra de la que viven. Pero no por sencilla es una historia cualquiera:

Hace unos años, dos amigas cocineras, cansadas de salarios de miseria y jornadas interminables, decidieron emprender por su cuenta. Sin apenas saber leer ni escribir, y con un conocimiento de la realidad comercial y empresarial muy limitado, precisaron de una tercera mujer, la hermana de una de ellas, para darles otro empujón y el apoyo financiero para comenzar. Finalmente, otra mujer, la madre, cedió el local donde hoy se ubica el restaurante a una renta asumible.

Entre las dos atesoran una experiencia de más de 8 años trabajando en las cocinas de varios reputados restaurantes de la ciudad, entre los que destacan: un hindú, un japonés, un asiático fusión y un local camboyano. Esta experiencia, junto con su curiosidad por aprender y su empeño de ofrecer calidad, les ha llevado a elaborar un menú de los más sorprendentes que podemos encontrar: desde la mejor tortilla de patatas del Sudeste Asiático, hasta una hamburguesa casera con una salsa japonesa que está para chuparse los dedos, o naggets de pollo hechos con pechuga limpia y fresca pasando por todos los platos de la cocina tradicional alabados por igual tanto por extranjeros como por locales: curris, salteados, sopas, ensaladas…

... ¡ buen provecho !"
(Fernando Abreu)

Estas 4 mujeres, 4 emprendedoras, están recogiendo ahora los frutos de su esfuerzo en la elaboración de sus platos y en la selección de los productos que utilizan. 
Aunque su carta recoge platos de diferentes países de la región, todos muy bien elaborados, no olvidemos que estamos en Camboya y que la cocina de este país es poco conocida. Yo aprovecharía para empezar a conocer la cocina khmer.

Dirección: Wat Damnak Village Salakomroeuk Commune, Siem Reap.
Abierto de de 6 de la mañana hasta las 22.30

Nota: Los precios pueden haber sido modificados ligeramente recientemente pues las fotos ya tienen algunos meses. 

SENDERISMO EN ANGKOR THOM

Agradecemos a Touris of Cambodia que nos haya autorizado a usar esta imagen

Para captar realmente lo que fue Angkor Thom, la mayor capital del mundo en los siglos XIII-XIV, nada mejor que recorrerla a pie. Evidentemente no queda nada de las casas o de las viviendas de reyes, dignatarios o de la gente normal que estaban construidas de madera y bambú. Sólo nos quedan las grandes construcciones de piedra, o sea los monumentos.Lo que llamamos "patearse una ciudad" es lo que pretendemos hacer en Angkor Thom.

Mapa de Angkor Thom. El punteado rojo y la flechas indicanel recorrido y el sentido en que se hace. Los círculos rojos indican las visitas.

A las 8 de la mañana salimos del hotel y nos trasladamos en coche hasta el Templo de Thommanon (1) para tener un primer contacto con los magníficos templos de Angkor a la entrada de la Puerta de la Victoria.
Visitamos este pequeño pero precioso templo construido al estilo de Angkor Wat y, sólo cruzando la carretera, a muy pocos metros, aprovechamos también para visitar el no menos bonito templo de Chau Sau Thevoda (2). Los expertos están de acuerdo en que Thommanon fue construido por Suyavarman II, el constructor de Angkor Wat. Con Chau Say Thevoda el acuerdo no es total: algunos historiadores creen que son de la misma época pero otros piensan que hay demasiadas diferencias en el último que no encajan con el estilo de Angkor Wat. Si esto es cierto, hoy por hoy nadie conoce quien levantó este templo.

Thommanon

Chau Say Tevoda

Continuamos andando unos 200 metros por la carretera (es la primera y última vez durante todo el día que pisaremos asfalto) hasta llegar a la puerta Este de la ciudad, es decir la Puerta de la Victoria de Angkor Thom (3). Después de fotografiar a dioses y demonios representantes inequívocos de "El batido del Mar de Leche" entraremos a la "Gran Ciudad". Pero no seguiremos el asfalto, nos desviaremos a la derecha pera subir hasta lo alto de la impresionante muralla y continuar por este camino franqueado por el cayente de la propia muralla por un lado y una frondosísima vegetación por el otro hacia "la puerta más secreta de todas" y aquella por la que ningún habitante osaba pasar: "La puerta de los Fantasmas".

Puerta de la Victoria

Camino en la muralla. A la izquierda caída de 10 metros al interior de Angkor Thom.

La llegada a la "Puerta de los Fantasmas" o, más exactamente a "La Puerta de los Muertos"(4) es espectacular puesto que poco a poco, al acortase la distancia, la cara que se supone de Jayavarman II, el constructor de Angkor Thom, se nos va apareciendo como si realmente se tratara de su propio y gigantesco espíritu. El lugar está completamente solitario (aún hoy los khmers, incluyendo algunos guías, son remisos a acercarse a ese lugar) y el sobrecogedor silencio sólo queda roto por el ensordecedor ruido de los insectos tropicales.

Después de tomarnos un buen rato para hacer las pertinentes fotos y escuchar de boca del guía porqué esta puerta tiene este curioso nombre, seguiremos caminando hacia el interior de la "Gran Ciudad" por un sendero solitario, alfombrado de verde en la época de las lluvias y flanqueado por los enormes árboles típicos de la zona de Angkor.

Puerta de los Muertos

Camino al Bayon

Si espectacular ha sido la llegada a la "Puerta de los Muertos", no menos espectacular es ver acercarse en la lejanía el segundo templo más importante del área de Angkor, el Bayon(5), el "Templo de las Mil Caras" y el centro del universo en aquella época, cuando en este recinto vivían más de un millón de personas gobernadas por uno de los más poderosos soberanos de todos los tiempos cuyos territorios abarcaban, además de Camboya, una enorme parte de lo que hoy son Tailandia, Laos y Sur de Vietnam.

Nos acercaremos a la base para tomar fotos puesto que, a esa hora, la luz es ideal. Pero, pese a las protestas, habrá que tener paciencia para la visita detallada. Ahora hay demasiada gente pero no hay que preocuparse. Nuestros guías saben a qué horas se puede visitar el Bayon sin apenas turistas.

El Bayon

Las caras del Bayon

Continuamos camino hacia el norte por la derecha de la "Gran Explanada" lo que nos permitirá ver en detalle las 12 torres del Prasat Suor(6) y dos interesantes templos que, pese a estar muy cerca de una de las áreas más concurridas de Angkor, son dos lugares solitarios. Se trata del Prasat Kleang(6) y del Prasat Pitu(7).

Antes de llegar a la puerta norte nos desviaremos hacia la izquierda para devorar uno de los platos fuertes del día: Preah Palillay(8) y, sobre todo, la Terraza del Rey Leproso(9) y la Terraza de los Elefantes(10).

Prasat Suor

La Terraza de los Elefantes

Y ya que hablabamos de "devorar" es momento para pensar en el almuerzo. Son más de la 1 de la tarde y el hambre aprieta. Hay que elegir uno de los numerosos restaurantes cercanos al Bayon y tomarnos un descanso.

Después del almuerzo cruzaremos la plataforma de la gran plaza para llegar hasta los Estanques Reales, Pimeanakhas(11) y el Baphuon(12), templo en reconstrucción y que permite ver lo enormemente laborioso que resulta este proceso.

Y, ahora sí, ahora es el momento de visitar el Bayon(13). Las masas de turistas ya se han ido y tenemos el espacio libre y buena luz para hacer nuestras fotos.

El Baphuon

Detalle de una de las caras

Nos ponemos de nuevo en marcha en dirección a la puerta Oeste. No la cruzaremos si no que subiremos de nuevo a la muralla. En esta parte queda intacto el enorme foso antaño lleno de feroces cocodrilos que protegían el recinto. Andaremos 1,5 Km disfrutando siempre de un paisaje sensacional. Probablemente encontraremos a varios monos, habitantes normales del lugar. Nuestra siguiente parada será el "Templo de la Esquina"(14) situado, como su nombre indica, en la esquina del lado Sur y el lado Oeste de la muralla (hay un pequeño templo en cada una de las 4 esquinas). Aquí esperaremos hasta la puesta de sol.

Al otro lado del foso veremos el Phnom Backeng, la montaña donde acuden centenares de personas que se apretujan para ver caer al astro rey. Nosotros nos sentiremos afortunados. Nuestra puesta de sol será privada.

El foso antaño lleno de cocodrilos

Nos quedan todavía 1,5 Km. hasta la puerta Sur(15) donde nos esperan los coches para volver al hotel. Hay que apresurarse, el sol ha caído y la noche no tardará en llegar.

Camino sobre la muralla hacia la puerta Sur. Está oscureciendo.

LOS HORRORES DE POL POT Y LOS KHMERS ROJOS

Con la muerte de Pol Pot acaba el horroroso período de matanzas y la posterior guerra de guerrillas de los Khmers Rojos. A partir del 1998 empieza un gobierno más o menos democrático, con altibajos, que lleva el país a una cierta recuperación económica y humana hasta el día de hoy. La época del terror queda atrás y las nuevas generaciones ven el futuro con un cierto optimismo y con, también, con una cierta voluntad de olvidar la crueldad de los años que van del 1975 al 1979 y la posterior guerra interna.

"En la primavera de 1993 fui a Camboya para visitar Angkor. Era un viejo sueño de mi época de estudiante. Coincidió este viaje con el regreso del exilio del rey Norodon Sihanuk. 

El recorrido, corto, del aeropuerto al hotel de Phnom Penh fue alucinante: la alegría de estar, finalmente, en Camboya se veía enturbiada por el paisaje desolador que me rodeaba. Por todas partes casas abandonadas medio destrozadas, vagones de tren abandonado sobre vías inservibles que atravesaban la ciudad, barracas en calles que habían sido principales... Pero lo peor fue a media tarde. Se me ocurrió ir a pasear por el paseo que bordea el Mekong. Había gente paseando, sobre todo gente joven, parejas. A todos, absolutamente a todos, se les veía tristes: parejas tristes, gente mayor, criaturas, todo el mundo triste. Más tarde, un hombre de mediana edad me decía que no había ninguna familia que no hubiera tenido muertos o desaparecidos entre sus familiares. Se habla de unos 2 millones de personas muertas o desaparecidas sobre una población de unos 9 millones de habitantes". (François Stanislas)

Pol Pot

POL POT Y LA DESTRUCCIÓN DE CAMBOYA

He dejado aparte los horrores. las atrocidades y las matanzas de los Khmer Rojos y he seleccionado 2 artículos publicados en Francia que reflejan, sobre todo el segundo, hasta que punto la población en general se vio sometida a toda clase de de barbaridades (texto original y traducción) y, entre los dos, una reseña sobre el "Centro de Detención" S-21 en Phnom Penh. 

Dossier / Les crimes du communisme soumis le 27/09/2000 par Pierre Brocheux dans L'Histoire n°247 à la page 64 

" Pol Pot, mort dans des circonstances troubles en 1998, incarne le désastre qui a frappé le peuple cambodgien entre 1975 et 1979. Quand, au nom de l’utopie communiste, des centaines de milliers de personnes se trouvèrent victimes d’un massacre organisé.

Le 15 avril 1998, Pol Pot mourait dans la forêt cambodgienne. Son nom est resté associé au régime despotique imposé aux Cambodgiens pendant trois ans, huit mois et vingt jours, entre 1975 et 1979. Cette période se solda par une hécatombe de vies humaines qui valut à cette tragédie la qualification de génocide ou d’autogénocide [1].

La mort de Pol Pot intervint dans la phase ultime de décomposition du mouvement khmer rouge, confiné au réduit d’Anlong Ven au nord-ouest du pays : [...] " 

http://www.histoire.presse.fr/lhistoire/247/pol-pot-et-la-destruction-du-cambodge-27-09-2000-8184

(Pol Pot y la destrucción de Camboya.)

 El 15 de abril de 1998 Pol Pot murió en los bosques de Camboya. Su nombre quedó asociado con el régimen déspota que los camboyanos sufrieron durante tres años, ocho meses y 20 días, entre 1975 y 1979. Este periodo finalizó con una masacre de vidas humanas que dio a esta tragedia la calificación de genocidio o autogenocidio. 
La muerte de Pol Pot intervino en la fase final de descomposición del movimiento Khmer Rojos, siempre limitado al reducto de Anlong Veng al Noroeste del país...”)

Traducción: François Stanislas

Para saber más: http://fr.wikipedia.org/wiki/crimes_du_r%C3%A9*gime_Khmer_rouge

CENTRO DE DETENCIÓN S-21

El régimen de Pol Pot creo en 1975 el centro de detención S-21 en el, hasta entonces, prestigioso colegio Tuol Svay Prey. Allí eran ingresados todos los sospechosos de ser "enemigos del estado" junto con sus familiares. Tras meses de torturas eran obligados a confesar y ejecutados con el resto de su familia. Se calcula que allí fueron asesinadas unas 20.000 personas.

A la llegada de las tropas vietnamitas a Phnom Penh encontraron aun allí una docena de personas entre las cuales 5 niños.

El ejercito vietnamita decidió, ante el horror con el que se encontraron, convertir la antigua escuela en el "Museo del Genocidio".

Cama donde se torturaba a los prisioneros y algunos instrumentos de tortura.

 Una de las pinturas del preso Vann Nath.
 Este hombre era obligado a pintar
las atrocidades que se cometían en Tuol Sleng. Murió en marzo de 2011.

El Sr. Chum Mey. El último prisionero superviviente de Tuol Sleng en lo que fue su celda. 

OTRO EJEMPLO DE LAS ATROCIDADES DEL RÉGIMEN DE POL POT:
MARIAGES FORCÉS : LE CRIME OUBLIÉ DES KHMERS ROUGES.

 « LIBÉRATION »

28 juin 2011 à 00:00

Reportage. De 1975 à 1979, plus de 200 000 unions ont été organisées par le régime de Pol Pot. Sujet tabou il y a peu, les plaintes s’accumulent aujourd’hui.

Par ARNAUD DUBUS Envoyé spécial à Phnom Penh. Libération.

De la période khmère rouge, c’est l’un des crimes les moins connus. Il a pourtant affecté un demi-million de personnes, hommes et femmes, provoquant de graves traumatismes qui continuent à hanter les victimes plus de trente ans après.

Entre 1975 et 1979, entre 200 000 et 300 000 mariages forcés ont été organisés par le régime de Pol Pot et Nuon Chea au nom d’une politique visant à détruire les «sentiments individuels» et à établir un contrôle social total sur la population. «Tous ceux qui avaient entre 14 et 20 ans devaient être proposés pour le mariage forcé», explique Chan Lida, réalisatrice de Noces rouges, un documentaire sur le sujet.

Ces mariages étaient organisés de façon collective, sans présence de la famille, entre des hommes et des femmes qui ne s’étaient pas choisis et, la plupart du temps, ne se connaissaient pas. «Les hommes se tenaient sur une rangée et les femmes sur celle d’en face. On leur ordonnait de se tenir la main et de prononcer des vœux de loyauté mutuelle et de loyauté à l’Angkar ["l’organisation", comme était appelée la direction du régime khmer rouge, ndlr]. Après une heure tout était fini», indique Duong Savorn, de l’ONG Cambodian Defenders Project qui coordonne un programme d’aide aux victimes d’abus sexuels sous les Khmers rouges.

Honte. Le sujet est resté tabou jusqu’à récemment : un fort sentiment de honte inhibait les victimes de cette pratique. Car, outre le fait que le mariage forcé bafoue les traditions nuptiales cambodgiennes, il est aussi souvent lié à un viol sanctionné par le régime.

Le personnage central du documentaire Noces rouges, Pen Sokchan, a été mariée de force à 16 ans en 1976 ou 1977 à un homme qu’elle n’avait jamais vue. Pendant la première nuit, elle parvient à convaincre son mari de ne pas la toucher, mais les enfants espions, postés sous la cabane, rapportent leur conduite «non-révolutionnaire». Après trois jours de rééducation pour désobéissance, son mari viole Sokchan. Refuser de céder à l’ordre de se marier ou même d’avoir des relations sexuelles aboutissait souvent à l’exécution du couple.

Au départ, le tribunal mixte, composé de juges cambodgiens et étrangers, chargé de juger les responsables khmers rouges n’avait pas inclus le mariage forcé sur la liste des crimes. «Il y avait ce préjugé selon lequel, même si les Khmers rouges avaient commis des choses abominables, il y avait à l’époque une politique très stricte contre les crimes sexuels», explique Silke Studzinsky, avocate représentant, avec des collègues cambodgiens, plus de 500 parties civiles au procès.

Ce n’est qu’après une enquête pour retrouver les victimes et la soumission de centaines de dossiers pour devenir partie civile que les procureurs ont modifié, en avril 2009, leur réquisitoire pour inclure le mariage forcé.

L’objectif de cette politique de mariage imposé semble avoir été multiple. Lors d’un discours en 1977, Pol Pot, le leader suprême du régime khmer rouge, parle de la nécessité de faire passer la population de sept millions à quinze millions de personnes en vingt ans pour «aider à la construction du pays».

«Propres». Mais plus qu’une politique purement nataliste, des raisons idéologiques semblent avoir prévalu. «Il y avait l’idée de créer une génération de révolutionnaires libérés des anciennes pensées bourgeoises, de produire des êtres humains "propres"», indique Silke Studzinsky.

Grâce aux campagnes d’information dans les provinces de l’ONG Cambodian Defenders Project, le tabou sur les mariages forcés s’effrite et les dossiers déposés devant le tribunal s’accumulent. Au moins 664 demandes en partie civile pour mariage forcé ont été acceptées.

(Periódico: Libération.

Matrimonios forzados: Los crímenes olvidados de los Khmer Rojos. 
Junio 28, 2011 a las 00:00 Reportaje: 


Entre 1975 y 1979, más de 200.000 matrimonios fueron organizados por el régimen de Pol Pot. Tema tabú hasta no hace mucho, las denuncias se acumulan hoy. 
Por ARNAUD DUBUS , enviado especial a Phnom Penh de Libération.

Del periodo Khmer Rojo, es el uno de los crímenes menos conocidos. Ha afectado, aun así, a un medio millón de personas, hombres y mujeres, provocando graves traumas que continúan afectando las víctimas después de mas de treinta años.
Entre1975 y 1979, entre 200 000 y 300 000 matrimonios forzosos estuvieron organizados por el régimen de Pol Pot y Nuon Chea en nombre de una política que pretendía destruir los «sentimientos individuales» y establecer un control social total sobre la población. «Todos los que se encontraban entre los 14 y 20 años tenían que ser propuestos para el matrimonio forzoso», explica Chan Lida, realizadora de “Boda roja”, un documental sobre el asunto.
Estos matrimonios se habían organizado de manera colectiva, sin presencia de la familia, entre hombres y mujeres que no se habían escogido y que en la mayoría de los casos no se conocían. «Los hombres se situaban en línea, uno junto al otro y las mujeres igualmente de cara a los hombres. Se les ordenaba de cogerse la mano y de pronunciar votos de lealtad mutua y de lealtad a la “Angkar” ["la organización", como llamaban a la dirección del régimen Khmer Rojo]. “Después de una hora todo había acabado” indica Duong Savorn, de la ONG Cambodian Defenders Project que coordina un programa de ayuda a las víctimas de abusos sexuales bajo los Khmers Rojos .
Verguenza. El asunto ha quedado tabú hasta hace poco : un fuerte sentimiento de vergüenza inhibía a las víctimas de esta práctica. Porque, además del hecho que el matrimonio forzoso insulta a las tradiciones camboyanas , a menudo va también ligado a una violación fomentada por el régimen.

Al personaje central del documental Boda Roja, Pen Sokchan, la casaron a la fuerza a los 16 años el 1976 o 1977 con un hombre que no había visto nunca. Durante la primera noche, llegó a convencer su marido de no tocarla, pero los “chicos espías”, situados bajo la cabaña, informaron de su conducta «no-revolucionaria». Después de tres días de reeducación por desobediencia, su marido la violó. No ceder a la orden de casarse o de tener relaciones sexuales desembocaba a menudo en la ejecución de la pareja.

A la salida, el tribunal mixto, compuesto por jueces camboyanos y extranjeros, encargado de juzgar a los responsables khmers rojos no había incluido el matrimonio forzoso en la lista de los crímenes. « Había el prejuicio según el cual, a pesar de que los Khmers rojos habían cometido cosas abominables, mantenía una política muy estricta contra los crímenes sexuales», explica Silke Studzinsky, abogada representante, con colegas camboyanos, de más de 500 partes civiles en el proceso.
No fue hasta después de una investigación para encontrar a las victimas que los fiscales aceptaron incluir el “matrimonio forzoso” en la lista de los crímenes con la presentación de centenares de dossieres por parte civil enl abril de 2009.
El objetivo de esta política de matrimonio impuesto parece haber sido múltiple. En un discurso en 1977, Pol Pot, el líder supremo del régimen Khmer Rojo, habla de la necesidad de hacer pasar la población de siete millones a quince millones de personas en veinte años para «ayudar a la construcción del país».
Limpios. Pero más que una política puramente natalista razones idéologicas parecen haber influido  furtemente. « Habia la idea de crear una generación de revolucionarios liberados de los antiguos pensamientos burgueses, de producir seres humanos "limpios"», indica Silke Studzinsky.
Gracias a las campañas de información en las provincias de la ONG Cambodian Defenders Project, el tabú sobre los matrimonios forzosos se ha deshecho y los dosieres depositados ante el tribunal se acumulan. Al menos 664 demandas por parte civil por matrimonio forzoso han sido aceptadas.")
Traducción: François Stanislas.